GS和宇舶的钛金属炼带计时表除了轻和耐腐蚀 设计也各有亮点

文/Kyo

链带似乎成了2020年的新关键字。随着过去几年快拆表带的流行，品牌和消费者也逐渐将注意力从表头往下延伸，链带或许就是这股趋势的下一个阶段；链带的出线可以连结到钢质运动表的流行、景气下品牌主打高泛用性基本款等等现象，但回归到做表的基本面，我们最需要关心的还是链带的设计和品质本身。

GRAND SEIKO SBGC231 Spring Drive Chronograph GMT 9R96rn

2020年是GRAND SEIKO 60周年、又是原定东京奥运举办的年份，原本我们预期GS会在今年推出带有突破性风格的全新运动表款，想不到三月他们实际发表的新品却意外地更接近品牌的正统派，重点反而着眼于机芯擒纵这些核心议题，相对地款式风格则多半沿用GS的经典样式，跟我们事前的猜测颇有出入。

表身的厚度颇大，不过由于表耳向下的折角明显，表带本身又是从下方固定的，实际佩戴时并不太会感受到表径44.5mm的巨大，而造型的部分就官方说法是在模仿狮爪抓住手腕的意象。

rn事实上更符合这种期待的产品在前一年就已经出现了，2019年以Spring Drive 20周年纪念名义推出的全新Tokyo Lion系列就已经同时具备了“运动”和“突破性风格”这些元素了。Tokyo Lion的设计灵感来自GS Logo中的狮子，我们从表款模仿狮掌的表壳以及重现狮子鬃毛的面盘纹路都不难看到这个脉络的具象呈现，不过进一步爬梳这中间的设计元素却可以一路追溯出现代GS在发展所谓运动风格表款上的轨迹。

模仿狮鬃的面盘是这款的特征之一，事实上它包括指针和时标的形状也导入了狮子的意象，尺寸和样式都很夸张。表圈是蓝宝石水晶从底下印字，即便已经有其他款式使用过了，SEIKO直到今天仍旧对陶瓷材质很谨慎。

rnTokyo Lion的表壳线条中带有许多刻意加入的切削痕迹，比如说打破壳身侧面曲线急转直下的表耳就是最明显的例子，GS奉为圭臬的SEIKO Style原本就强调大面积的连续平面，但像这么生猛的线条变化跟原本SEIKO Style的中正平和还是大异其趣，相对地我们可以在过去五六年中出现过的若干表款中找到同样的设计方法——而这些款式当时同样被视为异端突起。

同系列目前推出的款式有分皮带和链带，其中链带导入了H形的链节，跟GS惯用的三板带颇异其趣。依照系列的属性应该也满适合胶带的，不过以GS的步调恐怕还要再等一阵子吧。

rnGS在2017年推出的高震频潜水表、乃至于早在2013年就已经发行的抗磁表同样都采用了类似的切削式造型，这些款式都故意破坏了表壳的连续线条，让壳身看起来就像电脑绘制出来的立体多边形，跟Tokyo Lion的造型逻辑若符合节，透过这样的手法为表款营造出额外的粗犷感，以求满足时下流行的奢华运动表所追求的外放风格。

作为SD 20周年纪念，表款搭载的是经过特别调校的9R96计时机芯，日差±0.5秒的精度较标准9R86的±1秒更高；自动盘上镶有特殊款独有的金狮子徽章，底盖外圈上刻有限量500只的流水编号。

rnSEIKO在过去十几年间几度尝试所谓的奢华运动表，不过以销售实绩来说似乎都未有取得显着的成功，某种程度上日式设计还是擅长在细节质感上做文章，纯粹诉诸直觉的爆发式设计由他们做起来总有种施展不开手脚的拘谨。自从2017年成为独立品牌以来现在可能是GS有史以来成长最快速的一段时期，面对急遽增加的消费族群品牌也有必要开展旗下产品的口味，包括这次的Tokyo Lion、以及稍早几年的黑陶瓷运动表都是在这样的需求下催生的企划，而挟着GS近年在美国市场的势头，SEIKO又一次对奢华运动表提出的挑战似乎取得了前所未有的回响，这在品牌（GS）迈入60年的现在所寓含的意义也许马上就会显现出来了。

rnHUBLOT Big Bang Integral计时码表

当2020年一月HUBLOT宇舶在LVMH Group的迪拜表展上发表了全新的链带版Big Bang之后，隐隐约约地我们就感受到链带有可能将成为2020年的关键字，而随着愈来愈多品牌的年度新品曝光，各种链带款式引起的话题似乎也证实了当初我们的预感。

一般表款即便不具备快拆机能也有可能在表耳或是表带弓管处露出弹簧棒，透过工具同样可以拆换表带，但HUBLOT这款完全不给人下手的空间，要换表带恐怕只能拆表壳了。

rn这次Big Bang的链带款打着BB 15周年的大旗，俨然将它视作开启同系列新局的次世代产品；事实上过去Big Bang也曾经出过链带款式，而且也是选在对它别具意义的10周年当时（2015年），看起来同样是一个带有象征性地展开，然而同款那个时候并没有引起太多回响，后续也少见延伸款式，相形之下这次卷土重来的气势就不可同日而语，未来这条产品线的发展颇令人看好。

表耳侧面同样没有螺丝之类的拆装机构。表带的链节短而厚实，颇有劳力士元首带的味道；链带整体的活动情形符合时下的标准，左右的活动范围不大，但拜短节之赐，对手腕的包覆性相当确实。

rn新式的Big Bang链带首先强调它是“整合式（Integral）”的链带，相较于过去几年流行的快拆表带，它是做死在表头里的，使用者或是第三方厂商都无法自行更换，而这也成了新款链带跟2015年版本最大的差别，因为当时的链带沿用了Big Bang的快拆系统。采用整合式链带可能的好处包括了强度更高——这也是部分品牌对快拆表带有所保留的理由之一，而且HUBLOT在这次的新款非常强调着装性，连表头都选择了稍小的42mm（而非BB最热门的45mm），省去快拆机构理论上可以让表耳的体积更小，对佩戴的舒适应该能起到帮助。

过去Big Bang表壳中段的夹层多采用复合树脂，这次却跟表面的素材统一使用了金属材质，一整片看过去印象相当扎实强悍；要是能将表圈两侧的“耳朵”也换成金属的话就更酷了。

rn链带一共三排，中间的一排稍宽，线条上延伸自Big Bang原本表耳一带的造型；链节的长度颇短，因此尽管各节的活动范围不大，但整体的动作仍然相当灵活，即便手腕稍细也能完全服贴。官方资料中特别强调链节侧面的形状沿用自初代Big Bang按把的梯形，乃是在向系列的传统致敬；事实上这是一个很小的细节，不讲的话恐怕不会注意到，反而是这个造型让整条链带从正面看起来带有一颗颗钻石型的突起，这分霸道的形象倒是很符合Big Bang的风格。

由于采用的是小径的表头，因此搭载的机芯也是尺寸较小的Unico HUB 1280，30mm直径虽然跟标准版的1242相同，但厚度从8.05削减到6.75mm，有效地让表款整体更加薄型。

rn表头的设计基本上就是标准的Unico 42mm，不过这次他们取消了原本用于表壳中段的复合树脂，将整个中壳都以金属打造——陶瓷款的话就是陶瓷，总之就是全表单一材质，这点确实让整只表从表头到表带、乃至于表头本身都呈现出统一的质感，放在钛壳或是King Gold这些纯金属款式上那种刚毅的形象更是突出，只是某种程度上这似乎也是对品牌最强调''Fusion''一种另类的叛逆方式呢。rn

GRAND SEIKO SBGC231 Spring Drive Chronograph GMT 9R96

钛金属材质／9R96 Spring Drive自动上链机芯／时、分、小秒、日期显示／计时码表功能／两地时间显示／蓝宝石水晶镜面、透明底盖／防水20米／表径44.5mm／参考价：NT$ 450,000

rnHUBLOT Big Bang Integral计时码表

钛金属材质／Unico HUB 1280自动上链机芯／时、分、小秒、日期显示／飞返计时码表功能／蓝宝石水晶镜面、透明底盖／防水100米／表径42mm／参考价：NT$ 651,000