钟表业难看的数据背后 各大集团是怎样的生存之道

[ 钟表杂谈] 2016年11月4号，世界著名的奢侈品集团历峰（Richemont）发布了截止9月30号，前6个月的集团财报，报告指出集团利润暴跌51%至5.4亿欧元，销售业绩下降13%。令人堪忧的数据，使得历峰集团亟需做出快速反应，在这个背景下，集团宣布重组高层，包括集团CEO Richard Lepeu与CFO Gary Saage在内的8位董事将于明年退出他们的职位，并提名梵克雅宝、万国表、万宝龙等品牌及集团高层进入董事会。毫无疑问，如此大规模的变动集团高层，对任何一家公司来说都如同一场地震。

历峰集团截止9月30号前6个月的报表

Jerome Lambert

应此次集团的重大决策，历峰集团的股价从11月3号的63.1瑞郎，时隔一个交易日迅速攀升到11月7号的67.9瑞郎，涨幅超过10%。而在此之前的半个月，历峰集团的股价一直处于缩水状态。经历了2015年集团业务的大幅上涨，今年的大幅回落无疑是一次艰难的挑战。除了历峰集团出现销售明显下滑之外，斯沃琪集团在今年7月21日发布集团半年财报时，同样体现出了令人堪忧的业绩，上半年净利润同比下降52%。这两个集团有一个共性，即钟表业务在整个集团业务中占有相当大的比重，斯沃琪集团表现的更为明显。不仅如此，最近，斯沃琪集团又遭遇了来自Comco驳回集团ETA机芯供应问题的方案，对此集团表示将提高ETA机芯的价格。这无疑又是一剂"毒药"，使得依赖ETA机芯的其他厂商承受更大的压力，他们可能会加速放弃ETA选用如SW等其他机芯，或者相应的提高手表价格，无论哪一种，使用ETA机芯的手表涨价几乎已经成必然。

斯沃琪集团2016半年财报

10月20日，瑞士钟表工业联合会公布了瑞士钟表出口9月份的数据，不出意外的，瑞士钟表出口额同比下降了5.7%。从去年下半年开始，这个数据出现负数似乎已经成为一种常态，让人看得近乎麻木，持续了至少12个月。从2014年前后开始，瑞士钟表出口数据便开始波动，从极速增长到缓慢增长，2015年出现了负增长。持续的大幅度下跌，对于任何一个行业来说，都是一种严重的打击，以至于很多人将此比拟上世纪70年代的行业危机。行业的回落，让历峰和斯沃琪这两个以钟表为主的集团倍感压力，尽管各个品牌高层在接受采访时，一致表现出乐观的心态。

瑞士钟表工业联合会发布的瑞士钟表出口数据

另一方面，同样带有钟表业务，但其占比较轻的两个集团--LVMH和开云，日子要明显好得多。10月中旬，LVMH集团公布了其2016年前三季度的数据报表，钟表和珠宝部门的销售额同比增长了4%，集团销售总额同比增长5%，股价应声上涨了5%，达到12个月以来的新高。

LVMH集团CEO阿尔诺

在低迷的整体环境中依然保持业绩的增长，LVMH集团CEO阿尔诺表示"这体现出了集团商业模式的优势"。事实上，业务的多样性、品牌风格和组织形式的多元，是LVMH区别于其他集团的特质所在。LVMH除了钟表和珠宝业务之外，还有四大领域：葡萄酒和烈酒、时装和皮具、香水和化妆品以及高端零售，这些占据了集团业务更重的比例。在钟表方面，由营销大师Jean-Claude Biver经营多年的集团钟表部门，为集团业务增长做出了极大贡献，由他一手扶持起来的宇舶，成为今天高级制表中的一批黑马。宇舶不断与多种艺术形式、体育运动、全球明星合作，打造多元化的钟表文化生态，使其进入不同领域精英阶层的关注焦点之中。泰格豪雅同样在原有的制表基础之上，进行赛车、足球、篮球、时尚、明星等多方位的跨界合作，试图在年轻一代人身上找到聚焦点。宝格丽在高级制表艺术与高级珠宝腕表之中寻求创新与突破，真力时则在传统文化中不断挖掘品牌价值。不同的品牌特性结合相应的营销技巧，让LVMH集团的钟表业务异军突起。

真力时CEO Aldo Magada

今年10月份，真力时CEO Aldo Magada在接受媒体采访时直言：应对中国市场紧缩的时期，最好的方式就是做公关和活动，这是品牌与客户面对面唯一方式，因为真力时不是买一款表就能读懂的品牌。Magada是Biver带出来的一位老将，LVMH集团的钟表业务也确实遵循着Biver先生的营销策略，他们更注重泛时尚领域的市场开拓。

同时应对关店潮及旗舰店资金压力问题，Magada表示已经大幅重新定位了全球定价，尽管中国内地有税费问题，但尽量让瑞士、美国、香港、大陆价格尽可能相等。9月份时，LVMH与历峰集团在英国市场集体上调了10%的售价。可能来自英国脱欧造成的汇率影响，劳力士在11月1日也正是上调了英国市场10%的腕表售价。

开云集团

在总业绩上，开云集团是这四个奢侈品集团中业绩最理想的一个，但繁华背后的钟表，并不乐观。从不久前刚刚披露的第三季度财报中，开云集团第三季度的奢侈品部门营收涨幅为11.3%，前三季度奢侈品部门的营收涨幅为6.1%，达到59.93亿欧元。开云集团的奢侈品部门分为古驰、葆蝶家、圣罗兰和其他奢侈品牌，在钟表方面，开云集团旗下拥有芝柏、雅典、尚维沙以及其他珠宝及奢饰品牌旗下的钟表业务，这些全部归类于财报中的其他奢侈品牌业务，这一部分前三季度仅上涨了0.5%。在报告中，相对于其他业务详细的数据报告，针对钟表业务只提到了"受到低迷的市场环境的影响，钟表部门依然在适应"，似乎正在内部调整，但也已经表明了钟表业务的不理想。

不管是历峰集团、斯沃琪集团，还是LVMH或者开云集团，钟表业务的数据都相当黯淡。从2014年开始的关店潮，一直蔓延至今天，香港、上海、北京、广州等最一些繁华商圈都在经历这样的阵痛，高昂的租金与寥寥少数的客流，让品牌旗舰店承受着不小的压力。遍布全国各地的经销商，同样分担着这种压力，由于库存积压，品牌很少能够为经销商解决库存积压问题，只能默许经销商小范围的（主要是内卖会）清理库存。品牌自身也存在一些库存问题，比如存在瑕疵无法售出的表款、多年前的老款等。所有的这些积压，必然需要一个途径去消解，因此很多便进入了灰色地带，以低价售出。互联网为这些表款提供了最初的出口，但却严重破坏了互联网奢侈品消费的市场信心。

北京SKP 奢侈品集结地

随着电商的持续火热，奢侈品也逐渐开始拥抱电商，一些品牌除了在自己官方网站开设线上购物通道之外，也有借助微信、APP等移动端开辟新的销售途径。曾经，拥抱电商被认为是可能的行业增长突破口，但至今为止仅有极少数品牌曾授权第三方电商平台销售自己的腕表，并且近两年来的品牌官方线上销售渠道，也并未能挽救行业的下滑。

难道要等待市场异军突起的奇迹吗？如同2000年之后中国市场的崛起？显然这更像是一种长久的冒险。是进一步开放市场，放松价格及渠道掌控，还是稳中求进，我们静观其变。（图/文 王涛）